Console Repair e Mod

Nel limite del tempo libero, cercherò di descrivere riparazioni di console e modifiche alle stesse.

Custom Paint e Retrobright!

Se è troppo gialla, verniciamola!.

Dreamcast

Appassionato in maniera viscerla di questa console, forse l'ultima console degna di essere ricordata, parente dei sistemi da sala Naomi ha portato a casa alcuni dei giochi più belli mai esistiti.

Atari Lynx2 McWill LCD Mod + Speaker Mod.

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L'Atari Lynx è una console portatile uscita a fine anni 80, in diretta concorrenza con Gameboy e successivamente con GameGear, la console era "ad 8 bit" ed aveva un piccolo schermo LCD con una risoluzione di 160x102. Le cartucce erano di max 2mbit.

Della console potete leggerne a sufficienza su diversi siti, compresa Wikipedia.

Al pari del GameGear soffre di diversi problemi inerenti l'audio e lo schermo, con il passare del tempo sia i condensatori che lo schermo, possono rompersi e perdere funzionalità. In aggiunta, i comandi presenti sulla console sono tutti basati su un flex plastico simile a quello delle tastiere Spectrum, ovvero buone fino che nuove, ma completamente inutilizzabili dopo anni in quanto seccandosi perdono completamente la loro funzionalità.

La console che mi è arrivata soffre di ogni tipo di problema, schermo guasto, audio basso e tasti non funzionati:



Come potete vedere il flex risulta interrotto fisicamente, è praticamente impossibile ripararlo ed è per tanto necessario sostituirlo del tutto con uno nuovo o usato in ottimo stato, esistono on line dei siti che vendono i ricambi, in basso ne trovate uno.

Lo schermo (non quello visualizzato, quello montato è uno mio che uso per test), risulta danneggiato sulla metà destra, il flat è ormai piegato e le connessioni interne sono interrotte, procederemo a cambiare l'lcd montando il McWill (esistono anche le versioni per Lynx1 e Gamegear):


Repair log: Atari Jaguar, no power, no audio...no party!

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Senza dilungarmi nella storia di questa sfortuna console (vi rimando al video del buon Igor, luminare Atari https://www.youtube.com/watch?v=AyAfReZEGp0), vi parlo con questo semplice log, dei problemi tipici hardware di cui soffre. La console mi è stata data da un amico per ripararla in quanto non accende.

Abbiamo tipicamente 2 problemi su questa console:

  • Non funziona l'audio o si sente piano
  • Non si accende del tutto
  • Schermo rosso e mancato avvio

Lista della spesa:


NB: potete comprare i componenti dove preferite, vi ho girato dei link dove trovarli.

Tutti questi problemi sono riconducibili ad una manciata di componenti, ovvero 2 regolatori di tensione, ed un condensatore.


Li potete trovare nei punti segnati in rosso, procedete quindi allo smontaggio della console (che qui non illustrerò), mi aspetto che lo sappiate fare se volete saldare qualcosa...

La console non si accende, infatti ha il regolatore bucato, dissaldiamo quindi U38 e sostituiamolo con quello nuovo...


Dissaldiamo poi il condensatore sulla sua destra e saldiamo quello nuovo rispettando la polarità, il reoforo connesso alla pista più "più grande" è il negativo.




A questo punto la console si accende ma vengo accolto da un bellissimo schermo rosso, questo di solito indica un problema al connettore per la cartuccia:


Diamo una pulita al connettore con spazzolino ed alcool isopropilico...


Ok, il gioco parte...ma senza audio!


A questo punto dobbiamo quindi cambiare il REG1, nonostante sembri un chissà che tipo di integrato, altro non è che un regolatore di tipo 7805 (quindi input variabile ed uscita regolata a 5 volt), verificando sul TP6 infatti notiamo che mancano i 5 volt non alimentando quindi la sezione audio...i gruppi di 3 pin sopra e sotto sono tutti a massa.


Ora, potete operare in diversi modi, sostituire il regolatore con uno identico, sostituirlo con un 7805 classico ed adattarlo, effettuare un ponte come nella foto qui sotto:


La soluzione con il ponte è funzionante, ma ho preferito evitare di dare noia a quella linea dei 5 volt, così ho optato con il montare un 7805 in formato TO220 (che avevo nel cassetto)...

Ho quindi connesso il pin Vin(1) del regolatore (filo rosso), alla piazzola corrispondente al pin 8 del regolatore originale, il pin Vout(3) alla piazzola numero 1 (filo arancione) ed il pin centrale(2) (filo nero) va dritto a massa, potete scegliere una piazzola qualsiasi tra le 6 connesse a massa (ignorate quello zener saldato sul regolatore):


 A questo punto accendo e tutto funziona regolarmente:


Rimontiamo quindi il tutto portando di fuori il regolatore e lo fissiamo al fondo della console, ho usato un poco di biadesivo, ignorate sempre quello zener...

Ripeto:

Pin1>Piazzola8
Pin2>GND Qualsiasi (Piazzola4 nel mio caso)
Pin3>Piazzola1


La riparazione per questo problema è molto semplice, sconsiglio sempre di fare il lavoro da se se non si hanno le basi, scassare il pcb per colpa delle temperature elevate è sempre un rischio da non correre !!!


Fine



Dreamcast, malfunzionamento delle singole porte Joypad.

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Capita di sovente, che alla nostra console non funzionino le porte del joypad, la maggior parte delle info che troviamo vanno a dare la colpa al fusibile presente sul pcb delle cui si collegano i pad, fusibile che è possibile cambiare con un tipo "autoresettante", si apre quando la corrente assorbita sale troppo per poi richiudersi da solo qualche minuto dopo, il fusibile si guasta perché spesso si collegano i joypad e le VMU "a caldo", è preferibile accenderla con già tutto connesso per evitare picchi di consumo di corrente tali da fondere il fusibile, no, ponticellarlo è sbagliato.


Questo è vero quando il problema evidenziato è un totale blackout dei joypad, capita però altre volte che solo una o più di una non vadano mentre una va perfettamente, oppure nessuna va ma collegando il pad si sente il tipico fischio di accensione della VMU connessa. Quando è così, occorre smontare l'intera console per arrivare al connettore del flat della porta e verificare le induttanze in sua prossimità. Nella foto qui in basso potete vedere un banale ponticello su FL601 che con tester alla mano non mi dava continuità.

Se avete delle schede madri da cannibalizzare, potete prenderla da li, altrimenti ponticellate, non ci sono problemi.


D.


Dreamcast Hardware Revision

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Come ogni console che si rispetti, anche il Dreamcast ha diverse versioni di se stesso, le cosiddette revisioni, medesimo hardware ma strutturato diversamente, chip custom che vengono inglobati in unica soluzione, cambio del sistema di dissipazione ecc...di norma l'hardware viene ritoccato per andare in contro a problemi sopraggiunti o per ridurre i costi di produzione. Molti sostengono che le prime versioni di una console siano le migliori, io dico che non è una regola per nulla valida, basta vedere le Playstation3 e le XBOX360.

Esistono 3 versioni di Dreamcast, possono tutte scambiarsi la scocca tra di loro.

Le porte del pad non possono essere scambiate tra le versioni, sebbene sia possibile effettuare un total rewire poiché cambia il pinout.

VA0:


Prima versione ad essere stata prodotta, esiste solo Jap ed offre un raffreddamento basato su un gas contenuto all'interno di questi tubicini connessi tra ventola e processori. Leggenda dice vi sia liquido, ovviamente non è vero anche perché non ha nessun sistema che lo faccia scorrere. Strutturalmente è dotata anche di un controllo della temperatura connesso poco in alto alle RAM, il termistore è attaccato con del nastro ad uno dei tubi di cui sopra.
La vantola non offre nessun controllo tachimetrico ed ha un lettore GDROM che funziona a 5 Volt.

VA1:
La versione più diffusa, esiste per tutte le regioni e generalmente è quella che si trova in giro più spesso. Non ci sono differenze tra le versioni JAP, PAL ed USA, la regione è scritta nella flash (il chip posto poco sopra al BIOS, sarebbe l'unico messo in verticale in questa foto), è possibile riscriverla di fatto cambiando la regione.
In questa versione si abbandona la dissipazione "a gas" in favore di una classica dissipazione mediante dissipatore prossimo ad una ventola a controllo tachimetrico, viene eseguito un check ad ogni accensione, se il segnale tachimetrico manca la console non boota dando schermo nero, il lettore GDROM funziona a 3.3 Volt.

Molte persone sostengono che anche qui "la versione jappo sia migliore", la versione jappo è identica alle altre, ci sono sotto revisioni che montano ventola più o meno rumorose ed ottiche un pelo migliori da un punto di vista del laser. Ma dopo 20 anni fidatevi che sono tutte semi distrutte ugualmente.

VA2.1:

Praticamente sconosciuta, ultima serie prodotta, particolare degno di nota è che in questa versione non è più disponibile la compatibilità MIL-CD per contrastare la pirateria. La console ormai morente non ha avuto nessun beneficio da questa mossa.
La grande particolarità è che tutta l'elettronica dell'ottica è stata inglobata nella scheda madre, sono stati svolti molti interventi di ottimizzazione spazi e componenti, rimane invariato il check tachimetrico. L'ottica è totalemente diversa ed incompatibile.


Di cosa soffrono i Dreamcast?

VA0:

PRO: Ottima stabilità, Lente migliore, Rumorosità inferiore, Lenti facilmente reperibili, Sensibili alle scariche ESD, Possibile cambiare la ventola facilmente.
CON: Esiste solo Jappo. Non compatibile con GDEMU.

VA1:

PRO: Lente peggiore e rumorosa, Ventola rumorosa, Lenti difficilmente reperibili, Sensibili alle scariche ESD, Possibile cambiare la ventola tramite PIC.
CON: Facilmente reperibili i ricambi, Possibilità di montare GDEMU.

VA2.1:

PRO: Hardware più stabile, Ottica migliorata, Rumorosità ridotta, Sensibile alle scariche ESD.
CON: Ricambi difficili da trovare, Non compatibile con GDEMU, Non supporta MIL-CD (problema che si risolve installando una biosmod).

Come vedete tutte quante soffrono di questo problema alle scariche ESD, il danno che spesso riportano è la rottura del DAC video, per evitare è bene collegare il cavo video DOPO aver collegato il cavo di alimentazione.

D.

PixelArt

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A seguire una serie di "pixelart" realizzate basandosi su film e telefilm moderni.
















































 
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